La collezione che stai disegnando ora è la prima che avrà bisogno di un passaporto

La moda corre con due o tre stagioni di anticipo. Il design avviene da diciotto mesi a due anni prima che un capo arrivi in negozio, il sourcing è chiuso molto prima, e le decisioni sui materiali sono ancora precedenti.

Il che significa che i requisiti del passaporto digitale di prodotto (DPP) attesi per il tessile non sono un problema futuro. Valgono per i prodotti che hai sul tavolo questo mese.

Le date, e cosa è davvero certo

L'ESPR Working Plan 2025-2030 calendarizza tessile e abbigliamento per un atto delegato indicativamente tra Q3 e Q4 2027, con la conformità che segue dopo il periodo transitorio, quindi intorno al 2029. Le calzature sono trattate a parte.

Sono date indicative da un piano di lavoro, non scadenze di legge, e nessun anno di conformità per il tessile è definito finché l'atto delegato non viene adottato. Ciò che è già fissato per legge è diverso e spesso trascurato: dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere tessili e calzature invenduti nell'UE, con un obbligo annuale di comunicazione pubblica collegato. Quell'obbligo è in vigore oggi e gira sugli stessi dati di prodotto che servirà al passaporto, come raccontiamo in il divieto sull'invenduto.

Perché il lead time ribalta la scadenza

Prendi una collezione che arriva nel 2029 e vai a ritroso. Design e selezione dei materiali avvengono nel 2027. La nomina dei fornitori avviene nel 2027. Il tessuto si compra nel 2027 e nel 2028.

Se i dati del passaporto devono descrivere composizione fibra, contenuto riciclato, stabilimenti di produzione e sostanze estremamente preoccupanti per quella collezione, allora le decisioni sui dati si prendono alla selezione materiali, non al lancio. Un brand che inizia a raccogliere evidenze quando l'atto delegato viene pubblicato inseguirà documentazione per capi già spediti, da fornitori passati ad altri ordini.

È la ragione pratica per cui la moda non può trattare il DPP come un adempimento a fine processo. È una decisione di sourcing all'inizio.

Il problema dei livelli di filiera

Le filiere tessili sono il motivo per cui qui il passaporto è più difficile che nei metalli. Un brand di abbigliamento ha di norma un rapporto diretto con un produttore Tier 1, più debole con la filatura o tessitura Tier 2, e spesso nessun rapporto con il filatore Tier 3 o il produttore di fibra Tier 4.

I campi del passaporto su origine della fibra e contenuto riciclato vivono al Tier 3 e al Tier 4. Il brand porta la responsabilità legale di dati che non vede. Chiudere quel divario è un esercizio commerciale fatto di contratti, nomine e, a volte, cambio di fornitori. Niente di tutto questo accade in un trimestre.

Cosa fare in questo ciclo di design

Aggiungi ora i dati del passaporto al processo di approvazione materiali, così che un tessuto non possa essere approvato senza le evidenze che il suo passaporto richiederà. Chiedi ai fornitori Tier 1 di nominare i loro Tier 2 e dove possibile i Tier 3, perché la visibilità viene prima dell'evidenza. Scegli una linea di prodotto e portala da un capo all'altro come esercizio pilota per il tuo team, così i buchi emergono su una linea invece che sull'intero catalogo tutto insieme.

I brand che iniziano il lavoro sui dati in questo ciclo di design avranno un passaporto. Gli altri avranno una scadenza.

Fonti

• ESPR Working Plan 2025-2030, COM(2025) 187 final, adottato il 16 aprile 2025. Atto delegato su
• tessile e abbigliamento indicativamente Q3-Q4 2027. Le date indicative non sono date di conformità.
• Regolamento (UE) 2024/1781, articolo 22: divieto di distruzione di tessili e calzature invenduti
• per le grandi imprese dal 19 luglio 2026, esteso alle medie imprese dal 19 luglio 2030.