Die Kollektion, die du jetzt entwirfst, ist die erste mit Passpflicht

Mode läuft zwei bis drei Saisons voraus. Design passiert achtzehn Monate bis zwei Jahre bevor ein Kleidungsstück in den Laden kommt, die Beschaffung ist lange davor fixiert, und Materialentscheidungen fallen noch früher.

Das heißt: Die für Textil erwarteten Anforderungen des digitalen Produktpasses (DPP) sind kein Zukunftsproblem. Sie betreffen die Produkte, die diesen Monat auf deinem Tisch liegen.

Die Daten, und was tatsächlich feststeht

Der ESPR Working Plan 2025-2030 terminiert Textil und Bekleidung für einen delegierten Rechtsakt indikativ im Q3 bis Q4 2027, mit Konformität nach der Übergangsfrist, also um 2029. Schuhe werden separat behandelt.

Das sind indikative Daten aus einem Arbeitsplan, keine gesetzlichen Fristen, und kein Konformitätsjahr für Textil steht fest, solange der delegierte Rechtsakt nicht angenommen ist. Was bereits gesetzlich feststeht, ist etwas anderes und wird oft übersehen: Seit dem 19. Juli 2026 dürfen große Unternehmen unverkaufte Textilien und Schuhe in der EU nicht mehr vernichten, verbunden mit einer jährlichen Offenlegungspflicht. Diese Pflicht gilt heute und läuft auf denselben Produktdaten, die der Pass brauchen wird, worüber wir in dem Vernichtungsverbot für Unverkauftes schreiben.

Warum die Vorlaufzeit die Frist umkehrt

Nimm eine Kollektion, die 2029 landet, und rechne rückwärts. Design und Materialauswahl passieren 2027. Die Lieferantennominierung passiert 2027. Stoff wird 2027 und 2028 gekauft.

Wenn die Passdaten Faserzusammensetzung, Rezyklatanteil, Produktionsstätten und besonders besorgniserregende Stoffe dieser Kollektion beschreiben müssen, dann fallen die Datenentscheidungen bei der Materialauswahl, nicht beim Launch. Eine Marke, die mit dem Sammeln von Nachweisen beginnt, wenn der delegierte Rechtsakt veröffentlicht wird, jagt Dokumentation für bereits ausgelieferte Teile hinterher, bei Lieferanten, die längst an anderen Aufträgen sind.

Das ist der praktische Grund, warum Mode den DPP nicht als Compliance-Aufgabe am Prozessende behandeln kann. Er ist eine Beschaffungsentscheidung am Anfang.

Das Stufenproblem

Textile Lieferketten sind der Grund, warum der Pass hier schwieriger ist als bei Metallen. Eine Bekleidungsmarke hat typischerweise eine direkte Beziehung zu einem Tier-1-Hersteller, eine schwächere zur Tier-2-Weberei und oft gar keine zum Tier-3-Spinner oder zum Tier-4-Faserhersteller.

Die Passfelder zu Faserherkunft und Rezyklatanteil leben bei Tier 3 und Tier 4. Die Marke trägt die rechtliche Verantwortung für Daten, die sie nicht sieht. Diese Lücke zu schließen ist eine kaufmännische Übung aus Verträgen, Nominierungen und manchmal einem Lieferantenwechsel. Nichts davon passiert in einem Quartal.

Was in diesem Designzyklus zu tun ist

Nimm Passdaten jetzt in die Materialfreigabe auf, damit ein Stoff nicht freigegeben werden kann ohne die Nachweise, die sein Pass brauchen wird. Bitte deine Tier-1-Lieferanten, ihre Tier 2 und nach Möglichkeit ihre Tier 3 zu benennen, denn Sichtbarkeit geht dem Nachweis voraus. Nimm eine Produktlinie und führe sie als Pilot durch dein eigenes Team von Anfang bis Ende, damit die Lücken an einer Linie auftauchen und nicht am gesamten Sortiment auf einmal.

Die Marken, die in diesem Designzyklus mit der Datenarbeit beginnen, werden einen Pass haben. Die anderen werden eine Frist haben.

Quellen

• ESPR Working Plan 2025-2030, COM(2025) 187 final, angenommen am 16. April 2025. Delegierter
• Rechtsakt Textil und Bekleidung indikativ Q3-Q4 2027. Indikative Daten sind keine Konformitätsdaten.
• Verordnung (EU) 2024/1781, Artikel 22: Verbot der Vernichtung unverkaufter Textilien und Schuhe für
• große Unternehmen ab 19. Juli 2026, ausgeweitet auf mittlere Unternehmen ab 19. Juli 2030.