La colección que estás diseñando ahora es la primera que necesitará pasaporte

La moda va dos o tres temporadas por delante. El diseño ocurre entre dieciocho meses y dos años antes de que una prenda llegue a tienda, el sourcing se cierra mucho antes, y las decisiones de materiales se toman todavía antes.

Lo que significa que los requisitos del pasaporte digital de producto (DPP) previstos para el textil no son un problema futuro. Afectan a los productos que tienes sobre la mesa este mes.

Las fechas, y qué está realmente fijado

El ESPR Working Plan 2025-2030 programa el textil y la confección para un acto delegado indicativamente en el Q3-Q4 2027, con la conformidad después del periodo transitorio, o sea alrededor de 2029. El calzado se trata aparte.

Son fechas indicativas de un plan de trabajo, no plazos legales, y ningún año de conformidad para el textil está cerrado hasta que se adopte el acto delegado. Lo que ya está fijado por ley es distinto y suele pasarse por alto: desde el 19 de julio de 2026, las grandes empresas no pueden destruir textiles y calzado no vendidos en la UE, con una obligación anual de publicación asociada. Esa obligación está vigente hoy y funciona con los mismos datos de producto que necesitará el pasaporte, como contamos en la prohibición sobre el invendido.

Por qué el plazo de producción invierte la fecha límite

Coge una colección que llega en 2029 y ve hacia atrás. Diseño y selección de materiales ocurren en 2027. La nominación de proveedores ocurre en 2027. El tejido se compra en 2027 y 2028.

Si los datos del pasaporte deben describir composición de fibra, contenido reciclado, instalaciones de producción y sustancias extremadamente preocupantes de esa colección, entonces las decisiones sobre los datos se toman en la selección de materiales, no en el lanzamiento. Una marca que empiece a recoger evidencias cuando se publique el acto delegado irá persiguiendo documentación de prendas ya enviadas, a proveedores que han pasado a otros pedidos.

Es la razón práctica por la que la moda no puede tratar el DPP como una tarea de cumplimiento al final del proceso. Es una decisión de aprovisionamiento al principio.

El problema de los niveles de cadena

Las cadenas textiles son el motivo de que el pasaporte sea más difícil aquí que en los metales. Una marca de ropa suele tener relación directa con un fabricante de nivel 1, más débil con la hilatura o tejeduría de nivel 2, y a menudo ninguna relación con el hilador de nivel 3 o el productor de fibra de nivel 4.

Los campos del pasaporte sobre origen de la fibra y contenido reciclado viven en los niveles 3 y 4. La marca carga con la responsabilidad legal de datos que no ve. Cerrar esa brecha es un ejercicio comercial hecho de contratos, nominaciones y, a veces, cambio de proveedores. Nada de eso ocurre en un trimestre.

Qué hacer en este ciclo de diseño

Añade ya los datos de pasaporte al proceso de aprobación de materiales, para que un tejido no pueda aprobarse sin las evidencias que su pasaporte necesitará. Pide a tus proveedores de nivel 1 que nombren a sus nivel 2 y, si es posible, a sus nivel 3, porque la visibilidad precede a la evidencia. Elige una línea de producto y llévala de principio a fin como ejercicio piloto para tu propio equipo, para que los huecos aparezcan en una línea y no en todo el catálogo a la vez.

Las marcas que empiecen el trabajo de datos en este ciclo de diseño tendrán pasaporte. Las demás tendrán un plazo.

Fuentes

• ESPR Working Plan 2025-2030, COM(2025) 187 final, adoptado el 16 de abril de 2025. Acto delegado de
• textil y confección indicativamente Q3-Q4 2027. Las fechas indicativas no son fechas de conformidad.
• Reglamento (UE) 2024/1781, artículo 22: prohibición de destruir textiles y calzado no vendidos para
• grandes empresas desde el 19 de julio de 2026, ampliada a medianas empresas desde el 19 de julio de
• 2030.