La collection que vous dessinez aujourd'hui sera la première à avoir besoin d'un passeport

La mode avance de deux à trois saisons. Le design se fait dix-huit mois à deux ans avant qu'un vêtement n'arrive en boutique, le sourcing est bouclé bien avant, et les décisions matières sont prises plus tôt encore.

Ce qui veut dire que les exigences de passeport numérique de produit (DPP) attendues pour le textile ne sont pas un problème futur. Elles concernent les produits posés sur votre table ce mois-ci.

Les dates, et ce qui est réellement fixé

L'ESPR Working Plan 2025-2030 programme le textile et l'habillement pour un acte délégué indicativement aux T3-T4 2027, avec une conformité qui suit après la période transitoire, donc autour de 2029. La chaussure est traitée séparément.

Ce sont des dates indicatives issues d'un plan de travail, pas des échéances légales, et aucune année de conformité pour le textile n'est arrêtée tant que l'acte délégué n'est pas adopté. Ce qui est déjà fixé dans la loi est différent et souvent négligé : depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les textiles et chaussures invendus dans l'UE, avec une obligation de publication annuelle attachée. Cette obligation est en vigueur aujourd'hui et elle tourne sur les mêmes données produit dont le passeport aura besoin, ce que nous traitons dans l'interdiction sur les invendus.

Pourquoi le délai de production inverse l'échéance

Prenez une collection qui arrive en 2029 et remontez. Design et sélection matières se font en 2027. La nomination des fournisseurs se fait en 2027. Le tissu s'achète en 2027 et 2028.

Si les données du passeport doivent décrire la composition en fibres, le contenu recyclé, les sites de production et les substances extrêmement préoccupantes de cette collection, alors les décisions sur les données se prennent au moment de la sélection matières, pas au lancement. Une marque qui commence à collecter des preuves quand l'acte délégué est publié courra après la documentation de vêtements déjà expédiés, auprès de fournisseurs passés à d'autres commandes.

C'est la raison pratique pour laquelle la mode ne peut pas traiter le DPP comme une tâche de conformité en fin de processus. C'est une décision d'approvisionnement au début.

Le problème des rangs de la chaîne

Les chaînes textiles expliquent pourquoi le passeport est plus difficile ici que dans les métaux. Une marque d'habillement a en général une relation directe avec un fabricant de rang 1, plus faible avec le tisseur de rang 2, et souvent aucune relation avec le filateur de rang 3 ou le producteur de fibre de rang 4.

Les champs du passeport sur l'origine de la fibre et le contenu recyclé vivent aux rangs 3 et 4. La marque porte la responsabilité juridique de données qu'elle ne voit pas. Combler cet écart est un exercice commercial fait de contrats, de nominations et, parfois, de changement de fournisseurs. Rien de tout cela ne se règle en un trimestre.

Que faire dans ce cycle de design

Ajoutez dès maintenant les données de passeport au processus d'approbation matières, pour qu'un tissu ne puisse pas être approuvé sans les preuves dont son passeport aura besoin. Demandez à vos fournisseurs de rang 1 de nommer leur rang 2 et si possible leur rang 3, car la visibilité précède la preuve. Choisissez une ligne de produit et menez-la de bout en bout comme exercice pilote pour votre propre équipe, afin que les manques apparaissent sur une ligne plutôt que sur tout le catalogue d'un coup.

Les marques qui commencent le travail sur les données dans ce cycle de design auront un passeport. Les autres auront une échéance.

Sources

• ESPR Working Plan 2025-2030, COM(2025) 187 final, adopté le 16 avril 2025. Acte délégué textile et
• habillement indicativement T3-T4 2027. Les dates indicatives ne sont pas des dates de conformité.
• Règlement (UE) 2024/1781, article 22 : interdiction de détruire les textiles et chaussures
• invendus pour les grandes entreprises dès le 19 juillet 2026, étendue aux moyennes entreprises dès
• le 19 juillet 2030.